La BBC ha publicado una noticia sobre los hallazgos botánicos del 2010, entre ellas se encuentra una nueve especie de orquídea: Dendrobium daklalense, con flores hermosas y comúnmente llamada Grulla Amarilla.

Pertenece a la Sección de las Formosa del sur de Vietnam (provincia de Daklak) Es una planta epífita de hoja perenne, localizada en zonas boscosas entre 400 y 500m. sobre el nivel del mar.

La planta puede medir 60cm. de alto y las hojas 8,5cms. La inflorecencia es abundante, entre 5 y 8 flores, en ramillete. La vara floral se genera en la axila de las hojas superiores del pseudobulbo y es muy corta. Las flores son de unos 5cm. aprox., pétalos blancos y labelo naranja, gruesa y brillante. Las raices son blancas de unos 2mm. de espesor.

A continuación la noticia de la BBC:
Lunes 20 de diciembre de 2010
BBC
"La orquídea Dendrobium daklakense, que los expertos describen como "extraordinariamente hermosa", fue hallada en uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, Vietnam.

La orquídea fue descubierta en 2009 por un coleccionista de plantas aficionado en un área remota de la provincia de Dak Lak, en el sur del país.

Pero en 2010 los científicos de los Jardines Kew (Londres) y expertos en orquídeas de Holanda y Vietnam lograron identificarla como una especie hasta entonces desconocida de la planta.

Los expertos sospechan que, a pesar de que era hasta ahora desconocida, esta especie podría estar en riesgo de extinción."

Fuentes:
www.bbc.co.uk

www.caycanhthanglong.vn

Orchideen Journal


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Dendrobium: sin temor al frío

Nombre en latín: Dendrobium nobile
Nombre común : Orquídea
 
Esta flor oficial de la provincia de Sikkim en la India no teme para nada el frío.
Es en muchos sentidos una lumbrera: sus colores, la forma de la flor, y también la altitud donde crece son muy especiales.
Se esfuerza al máximo por sobrevivir a una altitud de hasta 1500 metros.

Esta orquídea de crecimiento erguido tiene preciosas flores que van del blanco al rosa oscuro y todos los colores intermedios. Puede alcanzar una altura de 70 cm.

La flor es una típica flor orquidácea. Tu planta tiene racimos de flores que nacen entre la hoja y que por lo general no sobresaldrán por encima de la propia planta. Ofrecerá unas 3-5 flores por racimo.

Cuando haya dejado de florecer, la “caña” vieja ya no volverá a hacerlo, sino que tendrá una función de ‘pulmón’. De este modo, tras un período de frío, se cargará de energía suficiente para formar un nuevo brote foliar en la parte inferior de la planta, que florecerá por sí solo.

Si el brote viejo está demasiado alto, puedes cortarlo en cuanto los brotes nuevos tengan una altura de unos 15-20 cm.
Emplazamiento
Tu Dendrobium estará muy a gusto cuando reciba muchísima luz. Pero ten cuidado con el sol intenso, ya que esto no es de su agrado.

Agua y abono
El agua de lluvia es la mejor para tu planta, ya que casi no contiene minerales. Si en cambio la riegas periódicamente con agua del grifo, se acumularán sales y cal en la tierra y eso no le va a gustar. Puedes sumergirla en agua de lluvia una vez al mes. Procura que la planta absorba bien el agua y después deja escurrir del todo la maceta interior.

Temperatura
¡Soporta sin problemas una temperatura alta! Si la pones en un lugar algo más fresco después de la floración, en poco tiempo volverás a disfrutar de su ofrenda floral.

Fotos y textos: Takeawaytrends

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Híbrido de (Dendrobium Peewee x Dendrobium Regal Affair ) Realizado por W.Skillicorn y registrado por W.Turville el 3/9/2001

Tags: Dendrobium, Dendrobium, Dendrobium Regal Gillieston 'SVO', Híbridos, Híbridos

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La phalaenopsis es una de las orquídeas más bellas y admiradas en todo el mundo.

Seguro que muchos de vosotros habréis recibido esta planta como regalo en San Valentín o alguna otra fecha destacada.

Aunque su cuidado no es difícil, tal y como se piensa equivocadamente, queremos haceros unas simples recomendaciones para que disfrutéis de esta variedad durante mucho tiempo y sin demasiado sacrificio.

Floración

En condiciones favorables las phalaenopsis viven entre 3 y 7 años, floreciendo dos o tres veces al año.

Su floración es muy duradera, las varas pueden soportar hasta treinta corolas y no empiezan a marchitarse hasta que no ha florecido el último capullo, lo que puede ser unos dos o tres meses más allá del comienzo de su floración.

Una vez todas las flores estén marchitas, es recomendable la poda, recortando el tallo por encima de la tercera o cuarta yema, de ahí empezará a brotar otro pedúnculo.

Un momento crítico para la planta es cuando los botones florales están hinchados, a punto de abrirse. Es conveniente no estresar la planta es esos días con cambios de ubicación, temperatura o humedad. Cualquiera de esos cambios puede conducir a la caída prematura de los botones, sin llegar a florecer.

Temperatura y Humedad

A las orquídeas phalaenopsis no le gustan las temperaturas extremas ni las corrientes de aire. Al contrario, se encuentra muy a gusto en sitios con abundante luz y humedad.

En circunstancias normales bastaría regarlas una vez por semana en invierno, aumentando la frecuencia en primavera y verano. La clave es evitar que la tierra llegue a secarse, sin tenerla siempre encharcada.

El agua de riego será mejor cuanto más natural. Si la del grifo es demasiado calcárea se puede recoger la de lluvia o utilizar un agua mineral neutra. Si el agua nos llega muy clorada podéis dejarla reposar varias horas y luego regar. Debe estar a temperatura ambiente.

Hay que regar sin mojar las hojas ni el centro de la planta. No se debe dejar agua estancada en el centro de las hojas, ni las raíces continuamente encharcadas, reconocibles por un color verde intenso. Tampoco es conveniente dejar agua en el plato.

Deberíamos tener especial precaución con la calefacción durante los meses de invierno. La orquídea podría encontrarse con un ambiente más seco, lo que podría perjudicarla. Nuestra recomendación es coloca la maceta sobre un plato con agua y guijarros de forma que la base del recipiente no se moje. Se pueden vaporizar de vez en cuando. Otra forma de facilitar el grado de humedad adecuado podría ser colocar varias plantas juntas, así ellas crearan el microclima adecuado.

Sustrato y maceta

La phalaenopsis tiene clorofila en sus verdes raices, las utilizan para realizar fotosíntesis. Es por ello que se venden en macetas transparentes o translúcidas, para facilitar que les llegue la luz. No las transplantéis a los clásicos tiestos de cerámica opaca, ni las cubráis con embellecodores que no permitan el paso de luz.

Estas orquídeas se ajustan bien a sus tiestos, aunque parezcan pequeños. Podría venirles bien un transplante cada dos o tres años, en primavera. Podemos eliminar con cuidado las raíces secas, prestando atención a que las raíces aéreas permanezcan así, no hay que cubrirlas.

Deberemos utilizar siempre un sustrato especial para ellas, normalmente a base de turba y cortezas de pino, dejando un buen drenaje.

Abono

El sustrato habitualmente utilizado es muy pobre en nutrientes, por lo que es bueno para la planta aportarle nutrientes a través de algún fertilizante líquido especial para orquídeas. Pero no os paséis con las dosis, podéis quemar las raíces.

Abonad siempre sobre el sustrato ya regado.

Su enfermedad más común

Una alta humedad, baja temperatura y escasa ventilación son las condiciones ideales para la proliferación de la bacteria Pseudomonas cattleyae, que ataca a casi todas las orquídeas pero que en las Phalaenopsis es mortal en pocos días. Produce la pudrición de las hojas conocida como “Brown spot” (Mancha marrón) ya que la infección aparece como spots traslúcidos y acuosos en las hojas.

Es una enfermedad muy contagiosa entre orquídeas, de manera que es conveniente aislarla de otras plantas como primera medida.

Lo más efectivo es cortar con una hoja afilada la porción de hoja infectada y colocar la planta en un lugar bien aireado, evitando al mismo tiempo el riego durante una semana ó hasta que se observe que la progresión de la pudrición se ha detenido.

Si hubiese raíces muertas (se las reconoce pues suelen estar “desinfladas” y ser de color marrón) hay que cortarlas utilizando unas tijeras que habremos pasado antes por la llama de una vela con el fin de esterilizarlas para evitar la transmisión de virus.

Nota: despues de ¡345 comentarios! hemos decidido cerrar el hilo, leyéndolos encontraréis una amplia información sobre este tema.


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Orquideas Phalaenopsis. Cuidados y Reproduccion con flores

Como has podido ver en ambos videos, las Orquideas Phalaenopsis tienen tambien sus requerimientos de agua y luz para mantenerlas saludables y que re regalen sus flores. Sigue al pie de la letra el cuidado de esta orquidea y podras disfrutar de ella por mucho tiempo. Recuerda tambien que a partir de sus flores puedes obtener nuevos hijos, muy bellos y saludables, ya sea usando un cultivo in vitro casero o de otras formas que aprendiste en el video.

Todas las orquideas de tu coleccion son diferentes, para hacer bien el cuidado de estas plantas, consulta las guias de cuidado de Orquideas que tienes aqui, con videos incluidos...No te pierdas nada!


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Generalidades:

Las Phalaenopsis híbridos son las orquídeas de interior las más extendidas en Europa y América del Norte. Su popularidad viene de su grande adaptabilidad que les permite de crecer en condiciones de cultivo de nuestras casas templadas.


Después de algunos años, esta especie de orquídea se produce en masa en los orquidarios. Por consiguiente, los phalaenopsis híbridos son pues, muy fáciles de conseguir a un precio bajo en los centros de jardinería y grandes superficies. De cultivo fácil, bella y barata, la orquídea phalaenopsis está considerada como muy buena para los principiantes. Pero así y todo, tiene su sitio en la colección de los orquideófilos, que aprecian su floración muy larga y de una gran belleza. Algunos la prefieren más que a ninguna otra orquídea, lo que les llevará a interesarse al cultivo más delicado de los phalaenopsis botánicos…

En esta ficha sin embargo, nos limitaremos a las condiciones de cultivo de los Phalaenopsis híbridos disponibles en centros de jardinería y Floristerias


Morfología de la planta:

La flor tiene la forma general de una mariposa con las alas abiertas (en inglés, al Phalaenopsis se le llama “mot orchid”, lo que significa “orquídea mariposa de noche”). El color de la flor se declina hacia el infinito, partiendo del blanco puro hasta tener todos los colores del arco iris. Estas orquídeas florecen generalmente en invierno y la floración puede durar varios meses.

Raíces de Phalaenopsis :

Las phalaenopsis son orquídeas monopodiales, es decir, que las nuevas hojas aparecen en el corazón de las viejas formando así una especie de mata única. Las hojas son generalmente de color uniforme y gruesas. Las raíces son muy gruesas y relativamente rígidas, lo que les vuelve particularmente fáciles de romper, sobre todo cuando están secas. Salen regularmente de la maceta, lo que es normal (no hace falta cortarlas).

Si las condiciones son favorables, estas orquídeas crecen a lo largo del año por lo que se deben regar y abonar continuamente.

Próximo post: Condiciones de cultivo

Floristeria Belum Avd. La Barzola nº 50- 41008 Tlfs. 954 94 50 18- 636 865 291e-mail belum1043@hotmail.es


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Nos referiremos al cuidado de las orquídeas Phalaenopsis, Dendrobium, Odontoglossum, Bictoniense Lemboglossum, Rossioglossum y Cambria durante el mes de mayo:

En el mes de mayo, cuando las temperaturas se hacen más calidas, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones sobre el cuidado de las orquídeas, ya sea las que estan en el jardín, que van a necesitar recibir una sombra parcial y un riego con fertilizante semanal, aunque llueva, o las orquideas que están en invernadero o en el interior de nuestra casa o departamento, a las que debemos cuidar de ofrecerles condiciones que se acerquen a las más favorables para esa especie de orquidea.

Para ello, es importante recordar que las orquideas necesitan una temperatura de 18 a 22 ° C durante el día, y durante la de la noche de de 16 a 18 ° C, y un aumento de la humedad del aire para compensar las temperaturas más altas.

Para la orquidea Phalaenopsis se debe mantener la húmedad y el calor, sin que se caliente el corazón de la planta, y también buena sombra y ventilación.
Hay que evitar las bajas temperaturas que producen la condensación y con ello fomentar la Botrytis (hongos) en las flores.
En el riego utilizar un fertilizante balanceado 20/20/20 (0,5 g / litro de agua).
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La orquidea Dendrobium necesita recibir la máxima luz posible.
El fertilizantes equilibrado, 20/20/20 (1 g / litro de agua) para las plantas que no han sido replantadas, recordando siempre que a estas orquideas les gustan estar apretadas en las macetas.
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Las orquideas Odontoglossum, Bictoniense Lemboglossum, Rossioglossum "Cambria" pueden ser ubicadas en el jardín, con sombra parcial, y si están en el invernadero o en el apartamento, deben ventilarse, manteniendo la humedad.
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Las orquideas phalaenopsis es una hermosa orquidea originaria de Asia y Oceanía, con floración variable, dependiendo de las especies y variedades, algunas orquideas phalaenopsis florecen todo el año, ofreciendo lindisimas varas con flores grandes de color variado.

Las orquideas phalaenopsis son plantas de orquideas perennes, que necesitan ser cultivadas la mayor parte del tiempo en el interior, disfrutando de una temperatura de alrededor de 20 grados. Nunca conviene tener las orquideas phalaenopsis a  con temperaturas inferiores a los 15 grados ni superiores a los 30 grados.

Le favorece la exposición a la luz brillante, pero hay que recordar: nunca el sol directo para la orquideas phalaenopsis!

Para el cultivo de la orquideas phalaenopsis, lo ideal es ponerla en una maceta que contenga sustrato formado por una mezcla especial para orquídeas epífitas, teniendo como cuidado de las raices, que no retenga el agua, como puede ser la corteza de pino.

Esta especie de orquideas, las orquideas phalaenopsis incluyen unas 50 especies y miles de híbridos, todos con hermosisimas flores muy duraderas, algunas con ricos perfumes.

Las principales enfermedades y plagas que las atacan a las orquideas phalaenopsis son la escala de insectos, pulgones, araña roja.

Seguidamente haremos una lista de los principales cuidados que requieren las orquideas phalaenopsis, estos son:

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Use un sustrato adecuado para las orquídeas epífitas, que no permita el encharcamiento.
Riego de agua no calcárea favorece el desarrollo de la orquidea, una vez por semana en invierno, de 2 a 3 veces en el verano)Una  pulverizacion diaria del follaje de la orquidea, evitando humedecer las flores.Un poco de fertilizante para orquídeas, o los de tomates muy diluido, de marzo a septiembre en Europa, son requisitos mínimos para este tipo de orquídeas. Para después de la floración de la orquideas phalaenopsis, conviene cortar más de un nodo de la parte seca del tallo en flor, asi favoreceremos la aparicion de un keiki, con el que la planta de orquideas phalaenopsis continua su especie.

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A tener en cuenta:

La manera más fácil de matar una orquídea es de regarla cada día un poquito. Por el contrario, hay que regar abundantemente (empapando bien el sustrato a fondo) pero luego espaciar los riegos de manera de que el sustrato tenga tiempo de secarse. Esta puntualización no se aplica a los sustratos de “tierra” a base de turba que se riegan de manera diferente.

Evitar de pulverizar con agua sus orquídeas: el sustrato no podría secarse, lo que provocaría la pudrición de las raíces.

Al contrario de lo que se indica en muchos libros, las Phalaenopsis adoran enormemente el sol directo, entre la mitad de otoño hasta la mitad de primavera. Como es propenso a las quemaduras de sol, hay que poner atención en exponerlas progresivamente al son directo al principio. Tocando las hojas, se puede saber si la planta recibe demasiado sol o no. Si las hojas están templadas todo va bien, por el contrario si están calientes, hay riesgo de quemadura. Por lo que, hay que retroceder un poco la planta, o bien poner una cortina fina en la ventana. A partir de la mitad de primavera, siendo el sol más fuerte, evitar el sol directo durante las horas de calor o si no, poner una cortina en la ventana.

Poner atención de mantener el sustrato más seco si las temperaturas nocturnas son sistemáticamente inferiores a 18ºC. Evitar de que la temperatura baje de 15ºC durante un período prolongado, sobre todo si el sustrato está húmedo. La planta va entonces, a sufrir, sus raíces se pudrirán, las hojas se ablandarán, se deslustrarán y los botones florales caerán. Las corrientes de aire frío son también nefastas para estas plantas.

Evitar que el agua se estanque en las 2 hojas centrales, que lo podría provocar la pudrición de la zona de crecimiento y la muerte de la planta. Las pulverizaciones con agua en las hojas, hay que intentar evitarlas; además, suelen dejar manchas de sales si su agua es calcárea lo que no es muy decorativo e impide a la planta captar los rayos solares. Si queda un poco de agua en la corona después de un riego, se puede retirarla con la ayuda de un pañuelo de papel enrollado para formar una mecha.

El amarillamiento de las hojas de arriba seguido de su caída, puede ser signo de una pudrición de la corona de la planta. Es necesario actuar rápidamente y retirar todas las partes podridas para no dejar más que tejido sano. Tratar con un fungicida y esperar que la planta eche un brote lateral lo que le permitirá de crecer de nuevo. Parar con cualquier pulverización con agua.

Un reblandecimiento general de las hojas puede ser signo de pudrición de las raíces. Si se confirma este diagnóstico, hay que actuar rápidamente y transplantar la planta con urgencia.

Observe regularmente sus phalaenopsis, pues entre los enemigos que se deslizan socarronamente en el revés de las hojas, se encuentran las cochinillas con concha y más a menudo si cabe, las cochinillas harinosas. Un tratamiento rápido le liberará fácilmente si interviene pronto.

Trucos del foro (francés)


Instale la planta entre muchas otras plantas, las macetas muy cerca las unas de las otras, su orquídea tendrá un microclima húmedo: la verá enseguida, echar raíces bien gruesas hacia las macetas vecinas o hacia la base de bolas de arcilla bien húmedas “Me gusta beber con los compañeros”.

Su Phalaenopsis debe echar cada año un nuevo par de hojas. Éstas deben ser ligeramente más gruesas que las precedentes. Si la planta no echa nuevas hojas o son más pequeñas que las precedentes es necesario revisar las condiciones de cultivo: Verificar el estado de las raíces y transplantar si es necesario. Poner la planta a 20ºC o más, a menos de 50 cms de una venta bien expuesta. Fertilizar con un abono diluido con cada riego.

Si las nuevas tienes un verde oscuro, son cada vez más largas y delgadas comparando con las hojas viejas y la planta no quiere florecer, lo más seguro es que la planta recibe muy poca luz. Desplazarla progresivamente a menos de 50 cms de una ventana con algunas horas de sol directo cada día en invierno…

Si las nuevas hojas tiene un verde claro y son cada vez más pequeñas (pero también anchas) comparando con las hojas viejas, la planta no recibe suficiente abono o tiene demasiada luz.

El amarillamiento y la caída de 2 hojas de abajo es normal, pero puede también indicar una falta de abono.

Es desaconsejable de sacar las Phalaenopsis al jardín en verano. Nuestros jardines, son generalmente “agresivos” para esta orquídeas de hojas frágiles: El sol provoca muy fácilmente quemaduras y sobre todo los caracoles y otros “devoradores” de hojas se ponen las botas y pueden hacer grandes estragos en una sola noche. Como no tiene muchas hojas, es muy perjudicial.

Algunos Phalaenopsis botánicos tienen necesidades de cultivo muy similares a los de los híbridos corrientes. Puede pues, cultivarlas si sus híbridos se encuentran bien en su casa. Podemos citar, como ejemplo, Phal. schilleriana, amabilis, aphrodite, equestris, luedemanniana, amboinensis, pallens y tetraspis...

Particularidades:


Las jóvenes plantas, llamadas keikis, pueden aparecer en las viejas varas florales si no las cortamos. Son copias de la planta madre. Cuando el keiki tenga 3 raíces de al menos 3 cm cada una, se podrá separar de la planta madre y transplantarla aparte.

Y por fin esto es todo, espero haber sido de ayuda


Floristeria Belum Avd. La Barzola nº 50- 41008 Tlfs. 954 94 50 18- 636 865 291e-mail belum1043@hotmail.es


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Seguro que nos han regalado alguna orquídea o al menos la hemos regalado.
Para algunas personas las orquídeas son las flores más bellas que pueden admirar. Hay miles de variedades. A continuación os dejo algunos de los cuidados más básicos, los que yo recomiendo a la persona que me compra una orquídea y pretendo que estén bonitas y le duren mucho.
Os hablaré de la orquídea Phalaenopsis que es la que mas se comercializa en el mercado.-Respecto al agua, como la maceta es transparente podremos controlar perfectamente el color de las raíces, así es que cuando estén blanquecinas hay que regarla con abundante agua, pero sin dejar que se concentre el agua en ningún sitio, por experiencia propia os diré que el agua y las orquídeas no se llevan muy bien , por lo que hay que esperar a que estén blanquitas las raíces para regarlas , en verano es conveniente pulverizar las raíces aéreas todos los días , pues se secarían demasiado y no es bueno. -De luz, abundante sin que le dé el sol, al menos en verano.-Abono cada 15 o 20 días desde primavera hasta otoño, ( especial para orquídeas). La mejor forma de abonar es, mojando previamente las raíces con agua y acontinuacíon echarles en abono diluido.

Una curiosidad, la canela en polvo hace de fungicída natural para la planta, cuando cortamos las varas secas o se nos rompe alguna hoja , le ponemos un poco en la "herida" y evita la propagación de hongos. En el próximo post, os dejo una ficha que me resultó muy efectiva cuando me inicié en coleccionar orquídeas, y os puede ayudar a los principiantes.
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Abono:

Las phalaenopsis son relativamente golosas en cuanto al abono comparando con otras orquídeas. Sin embargo, sus necesidades, no son las mismas que de una planta verde común: Una solución de abono demasiado concentrado puede gravemente dañar las raíces. Por lo que habrá que abonar con dosis pequeñas, pero regularmente.

Cuando la planta está creciendo (desarrollo de hojas, raíces o flores), fertilizar con cada riego con un abono para plantas verdes a la ½ o ¼ dosis que la recomendada por el fabricante.

No abonar cuando la planta no crece.

Ciclo de crecimiento

La planta crece continuamente durante todo el año.
Las varas florales se forman generalmente en otoño o en el transcurso del invierno.
La floración tiene lugar en invierno durante varios meses y puede extenderse durante todo el año en algunos casos.

Sustrato y Transplante:

Se transplanta cuando el sustrato está demasiado descompuesto (las cortezas de pino de la maceta están desmenuzadas y retienen cada vez más agua). Preferiblemente en el momento de la aparición de nuevas raíces en la base de la planta. Ojo, nunca transplantarlo en sustrato para plantas verdes: este sustrato no es apto para las orquídeas. La tierra especial para orquídeas que venden en centros de jardinería es igualmente desaconsejado para los principiantes pues es un poco delicado para regar las orquídeas convenientemente.

Las Phalaenopsis adoran un sustrato que drene bien por ejemplo cortezas de pino de calibre 1 – 1,5 cm. Si domina bien los riegos, puede añadir de 20 a 30% de musgo de esfagno desmenuzado o turba rubia para un mejor crecimiento. Elegir una maceta lo suficientemente grande para contener las raíces de la planta.

Los Phalaenopsis híbridos adoran igualmente mucho el hidrocultivo. En este caso, pueden estar años en la misma maceta sin tener necesidad de transplante. Por el contrario, hay que esperar a la aparición de nuevas raíces en la base de la planta para efectuar el paso al hidrocultivo.

Floración:
Las plantas maduras y con buena salud florecen generalmente por sí solas con la condición de recibir suficiente luz. En otoño e invierno, las phalaenopsis aprecian algunas horas de sol directo cada día lo que estimula la floración.
Las nuevas varas florales aparecen sobre el tronco de la planta, entre las hojas y sobre el mismo plano vertical que la nervadura de las últimas. Se forman generalmente en el otoño o en el transcurso del invierno.

Se lee algunas veces que es necesario someter las phalaenopsis a temperaturas nocturnas inferiores a 18ºC para iniciar la floración. Esta práctica de “terapia de frío” nocturna se ha comprobado, sin embargo, completamente inútil e incluso peligrosa pues debilita a la planta. En los invernaderos de producción en masa de Phalaenopsis, la floración se inicia con una temperatura diurna de 23/25ºC asociada a una luz fuerte, con una temperatura nocturna del orden de 18/20ºC. Las varas aparecen por sí solas con la condición de que la planta tenga suficiente luz y que la temperatura no pase de los 28-29ºC. Si su planta con 6 hojas o más, que crece bien, pero no florece, en 9 de cada 10 casos, es debido a una falta de luz y obligarla a pasar frío nocturno no cambiará absolutamente en nada.

Ramificación de una vara de
phalaenopsis después del fin de
la floración.

Algunas Phalaenopsis pueden florecer varias veces sobre la misma vara floral. Si su planta es fuerte (al menos 3 pares de hojas adultas) y tiene buena salud, puede dejar la vara floral en su sitio después de la floración (sobre todo sin cortarla de ninguna manera). En algunos casos, la vara formará ramificaciones que podrían florecer de nuevo. Sin embargo, esto no es nada sistemático. En otros casos, la vara se seca por sí sola y no habrá más que cortarla a ras en la base.

Si su planta es joven o débil (menos de 3 pares de hojas adultas) es más sabio de cortar la vara a la base, después del fin de la floración: Esto permitirá a la planta de formar hojas y raíces y de preparar la siguiente floración que será más bella.

Próximo post: cosas a tener en cuenta y foro francés

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Antes de empezar a hablar de fungicidas, insecticidas, plaguicidas y otros “cidas”, debeis saber que no me gustan. Por eso intento evitar usarlos y busco sustituirlos siempre que me resulta posible.

La prevención de los ataques y enfermedades en nuestras orquídeas es fundamental. Es importante que nuestras plantas estén en buenas condiciones y que las revisemos amenudo.
Cochinillas, pulgones, arañas rojas y demás son mucho más fáciles de eliminar por completo cuando no llevan mucho tiempo instaladas en nuestras plantas. Hay que actuar a la primera señal.

Algunos ataques debilitan rápidamente la planta y luego es muy difícil y lento que se recuperen.A continuación os dejo los productos y recetas que uso:
-EXTRACTO PURO DE NEEM es una herramienta que hay que tener siempre a mano. El Neem tiene aplicaciones cosméticas, agrícolas, médicas...entre otros poder bactericida y fungicida.
Pulgones, Mosca blanca, Ácaros, Minador de los cítricos, Ceratitis capitata, Psylla, Trips, Mosca del olivo, Lyriomiza, Tigre del almendro, Escarabajo de patata, Polilla de la vid, Piojo de San José, Piojo rojo, Chinches, etc.
Actúan principalmente por ingestión pero también por contacto, sobre todo en el estadio juvenil. Es eficaz, aunque no tiene “efecto de choque” por lo que necesita algunos días (6-8) para manifestar su propia actividad.
Se usa por fumigación de la planta. Se puede repetir una o dos veces más pasadas una semana si fuera necesario.Se dosifica de 1 a 2 ml por litro.

-EXTRACTO PURO DE PELITRE, es un insecticida de amplio espectro, extraído de las flores secas de crisantemo (Chrysanthenum cineraerifolium), ideal para las plagas de mosca, blanca, pulgones, trips, cochinillas...
Se aplica pulverizando la planta, de 2 a 4 ml por litro de agua, se puede repetir la operación pasados unos días en caso de ser necesario.

Tanto de Neem como Pelitre hay muchas marcas, cualquiera de las que encontreis en los grow shops os irá bien.

-ALCOHOL ETÍLICO 96º, (el normal de las heridas) Ideal para pequeños insectos actúa de manera inmediata. Se puede pulverizar diluido en agua o limpiar la parte afectada con una algodón. La cantidad de alcohol dependerá de la afectación de la planta, incluso con dosis altas no se daña la planta.

-VITAMINA b1 (Benerva en la farmacia) otro aliado a tener a mano, se usa para enraizar. Una pastilla 0.3mg por 3 litros de agua.

-CANELA, tiene gran poder fungicida se puede usar en polvo o en infusión. Yo la uso para lavar las plántulas al sacarlas de los frascos con muy buen resultado. En casos muy graves y fulminantes he usado el Rescue Remedy.

-MIEL, tiene poder funcicida y además usada disuelta en agua ayuda a hidratar plantas que habían perdido la turgencia. Ojo, no probar con azúcar, ya que atrae hormigas.

-1 gota de JABÓN BACTERICIDA por 3 litros de agua de riego es ideal como preventivo.

Abonos hay muchos, yo uso el Tahtso, ya que lleva vitamina b1. Se puede usar en el agua de riego o pulverizando las hojas.

También tengo siempre a mano Superthrive, va muy bien para las plantas maltratadas y debilitadas, usado a modo de reconstituyente. No conviene abusar.


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La Phalaenopsis es una muy buena opción para los que se deciden a polinizar por primera vez.
Su morfología hace sus partes fácilmente distinguibles. El tiempo de maduración de la cápsula es de unos 6 meses, 4 si quereis hacer el cultivo en verde.
Sus semillas germinan sin dificultad y en aproximadamente un mes se ven claramente los protocormos de color crema, que poco a poco toman un color verdoso.

Hay que escoger flores jóvenes y es mejor usar polen de otra planta, si no tenemos otra, intentaremos al menos que la receptora y la donante del polen sean dos flores diferentes.


Empezamos levantando la cápsula que protege y contiene los sacos polínios.

Podemos usar unas pinzas, un palillo, una aguja... nunca está de más limpiar con alcohol las herramientas.

Si la flor está pasada es posible que los polínios se caigan y los perdamos. Si estan frescos tienen una zona pegajosa que nos ayudará a manipularlos.

Cuando decides polinizar, tienes que ser consciente que, aunque sea una de las más sencillas, es probable que pierdas las dos flores sin conseguirlo.

Gira la cápsula y liberarás rápidamente los polínios.

En las orquídeas el polen se presenta agrupado en sacos que contienen una masa de polen.
Se puede usar cada saco para una flor diferente.

También se puede conservar de manera parecida a como hacíamos con las semillas.

Una vez colocado el polen, sólo hay que esperar.
Los primeros signos de éxito los vemos en un par de días, cuando el hueco donde hemos puesto el polen, se cierra sobresi mismo y empieza a engrosarse.

Pero hasta que no pasen unos cuantos días más no podemos cantar victoría, ya que sigue habiendo riesgo de aborto.

Mucha suerte a los que os animeis!!!

Si quereis recordar la polinización de una Cattleya sólo tienes que hacer un click

En próximas entradas polinizaremos Paphiopedilums y alguna miniatura que presentan más dificultades.


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Cómo son en realidad las semillas de orquídea? Tanto hablar de ellas merece que las miremos con un poco más de detalle y qué mejor que a través de un microscopio, gracias a unas fantásticas fotos que nos a enviado a la ORQUIDEOTECA nuestro amigo Fernando Silveira desde Uruguay.

Al verlas tan de cerca podremos contestar algunas de las preguntas que nos hacemos muchas veces.

Por qué cuesta tanto que germinen o ni siquiera llegan a hacerlo? Por qué flotan? Por qué las tenemos que esterilizar?...
A la izquierda vemos una semilla de Encyclia sp. semillas de orquídea sólo tienen dos partes: El embrión (más oscuro en el centro) y la testa que lo recubre. Lo que las hace diferentes de las semillas de otras plantas es que no tienen una parte llamada endosperma, que se encarga normalmente de suplir de alimento al embrión. Este es uno de los motivos por los que no podemos simplemente tirarlas en cualquier maceta y esperar que crezcan.A veces se dice que los híbridos son estériles.Esta afirmación es incorrecta, muchos tienen semillas que germinan de maravilla.
Que germinen o no las semillas depende en gran parte de si tienen embriones o no. En el caso de las que vemos en la foto, la germinación será muy baja, puesto que el porcentaje de semillas fértiles es pequeño. Esto no tiene porque ser igual para otras cápsulas de la misma planta, ya que depende de muchos factores.

Semillas de Cattleya intermedia (izquierda) y Catt. Hawaian wedding song x Lc. Summer song (derecha)

A veces cuando vamos a esterilizar nuestras semillas de orquídea flotan, este fenómeno se debe a la acumulación de burbújas de aire en el interior.
Es importante sacarlas antes de esterilizar, ya que en el interior puede haber hongos y bacterias, que de otra manera éntrarían en los frascos junto con las semillas.
A veces con tenerlas en agua 24 horas es suficiente, otras veces hay que succionar haciendo el vacio para que salgan. La testa de algunas semillas es muy resistente y por eso es necesario debilitarla con sustancias como la lejía, si no el embrión sólo crece lo que le permite la testa, sin llegar a romperla, dando la impresión de que no han germinado.
Aunque si nos pasamos con la esterilización la semilla se quema y tampoco germina. Encontrar el punto adecuado es difícil, pero con un poco de práctica se consigue.Las dos últimas fotos son de semillas de Cyrtopodium punctatum, las manchas marrones son los embriones, los círculos negros burbújas de aire.

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Mileth desde Comlombia nos manda unas fotos de dos de sus orquídeas, está preocupada por su dendrobium que compró a raíz desnuda y por unas machas en una hoja de su cattleya.

Os dejo su correo y unos comentarios:
Bueno te mando las fotos con las manchas de la catleya y del estado del dendrobium (raices y hojas ), muchas gracias de antemano. (Mileth)La cattleya se ve perfecta y además en un clima cálido se da perfecamente y seguro que seguirá floreciendo. Las manchas de la hoja paracen una ligera quemadura del sol (aunque no lo veo muy bien). Intenta que no le de el sol directo en las horas más duras. Riega cuando se seque el sustrato, aumenta cuando haga mucho calor y reduce cuando no.Tu dendrobium está bien. Es un dendrobium nobile los agujeros los ha hecho algún "bicho" podría ser un caracol, babosa o un escarabajo, no te sabría precisar, si lo encuentras lo quitas y listo, no es grave. Estos dendrobiums van perdiendo las hojas de las cañas viejas y no les vuelven a salir, si no que van saliendo cañas nuevas con hojas nuevas. Para que florezcan necesitan un periodo de unos meses SIN agua, normalmente coincide con la bajada de las temperaturas y en cuanto ves que empiezan a salir las yemas de lo que seran las flores vuelves a regar.Las raíces son así, en los dendros no son verdes. Ponla en un sustrato para orquídeas que no retenga mucha agua. Lo que ves en la segunda foto es lo que queda cuando se secan las hojas, lo puedes quitar con los dedos si quieres, pero no es necesario. - La canela para la infusión fungidida es en rama? Cada cuánto se la aplico? (Mileth)La canela en los cortes se pone en polvo y para hacer infusion fungicida como tú quieras (polvo o rama) y las cantidades son a ojo, no hay problema de pasarse. - Por otro lado me pregunto cómo hago para diferenciar el estado de mi planta ( reposo, crecimiento, etc )? (Mileth)Te lo marcará el crecimiento, en reposo la planta está parada, cuando acaba el periodo empiezan a crecer raíces, brotes... No todas las orquídeas tienen periodo de reposo. - Cómo hago para reproducir esa catleya ???????? (Mileth)Para reproducir la cattleya hay que esperar que tenga muchos pseudobulbos y entonces dividirla en dos, pero cuando no tenga flores y siempre cuando sea suficientemente grande y este en periodo de crecimiento. Tambien se puede reproducir in vitro por semillas, pero es más difícil.- Los medios de cultivo que explicas en la página para in-vitro sirven para otras plantas que no sean orquideas ??? (Mileth)Los medios in vitro sirven para muchas plantas, pero no para carnívoras por ejemplo. Un saludo y recordad que podeis enviar vuestros comentarios y opiniones.

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Hymenopus coronatus, mantis de la orquídea, maestra del camuflaje. Con sus tonos blancos y rosados puede pasar inadvertida entre las flores de orquídea, acechando inmóvil a sus presas cuando se acercan inocentemente a recoger un poco de polen.
Con mirada fría, casi alienígena, se coloca entre la columna y el lábelo, se retuerce y se mimetiza, quedando visible sólo para el ojo más avispado.


© Luc Viatour GFDL/CC

Es originaria de Indonesia y Malasia, dónde vive en zonas húmedas y bien iluminadas. Las hembras doblan en tamaño a los machos. Carnivoras, comen todo tipo de insectos algunos de relevante tamaño.



Tienen fama de caníbales, quién lo diría con esa carita...

Os dejo también un interesante video de National Geographic para que las veais en acción.


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Sorry, I could not read the content fromt this page.

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Después de mucho tiempo de espera empiezan a verse resultados.

Estás plantitas de Encyclia saltensis tienen un año y tres meses aproximadamente. Algunas de las hojas miden 15 cm y las raíces son muy abundantes.Hubiera preferido esperar a la primervera para desenfrascarlas y más teniendo en cuenta el frío que hace estos días. Hoy hemos rondado 1º Celsius durante todo el día.Hace días que las hojas tocaban la tapa del frasco y se habían doblado, eso me ha hecho decidirme.Os dejo un paso a paso del desenfrascado.1_Una vez abierto el frasco, con ayuda de unas pinza o cuchillo y con mucho cuidado para no dañar las plantas, romper el agar para que las plantas salgan con más facilidad.2_Tirar suavemente de las plantas hasta sacarlas.3_Poner agua (a temperatura agradable, que no esté fría) en un bol y limpiar el agar de las raíces con movimientos suaves.

4_Dejar en remojo unos minutos, eso hará que sea más fácil separar las raíces. Podemos ayudarnos con las pinzas, siempre con movimientos suaves.

5_Han salido 6 plántulas, 4 grandes y dos pequeñas. 6_ Cuando se sequen un poco, se les da un baño en una infusión de canela y b1, unos 15 minutos. Dejar secar un poco nuevamente y ya están listas para seguir creciendo fuera del frasco.Se pueden aclimatar de muchas maneras, hay otras que me gustan más que esta, pero por la longitud de las hojas han quedado acomodadas dentro de una botella.

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La siembra de orquídeas terrestres presenta alguna dificultad añadida, a la ya complicada tarea que nos traemos entre manos.

La testa que recubre en embrión es visiblemente más oscura, entre marrón y negra. Es más dura y en ocasiones impermeable, por lo que la hidratación en agua y azúcar las 24 horas previas a la siembra, no resultan efectivas.
Los diez minutos en la solución esterilizante de agua y lejía parece no afectarles lo más mínimo.

Requiere medios de cultivo específicos y distintos a los de las epífitas. El ph también deberá ser diferente, más alcalino.

Muchas veces me preguntais por fórmulas sencillas para la siembra de estas semillas y por eso he preparado una recopilación de varias que se pueden preparar en casa sin grandes complicaciones.


Kawasara medium

Hyponex (fertilizante para hidroponia con macronutrientes) 3 g
Peptone 2 g
Banana 15 g
Miel 30 g
Sucrosa 20 g
Agar 1 5 g


Allan medium

Yeast extract 5 g
Peptone 3 g
Carbón activado 1 g
Glucosa 20 g
Agar 7 g


PDA (Potato Dextrose Agar)

Patata 200g
Glucosa 10g
Agar 10g


ZAK medium

Leche de coco 20ml
Sucrosa 10g
Agar 15g


Añadiré todas las que pueda y sería muy interesante que enviarais comentarios con los resultados que os den estas fórmulas. Y que las vayamos comentando.


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Obtener keikis de Dendrobium es relativamente fácil y rápido, desde luego, mucho más que de Phalaenopsis.


Hay dos maneras:

-La primera consiste en regar el Dendrobium en la época en que tiene el crecimiento ralentizado, que suele coincidir con el frío.
Algunos Dendrobiums necesitan que se les restringa totalemente los riegos en invierno para volver a florecer después, si no se hace así en vez de flores, la planta dará Keikis.

-Si queremos que nuestra planta florezca y también obtener keikis, deberemos seleccionar cañas viejas, que hayan perdido las flores (no importa si también han perdido las hojas) y las cortaremos.
Las olvidaremos recostadas en un poco de musgo húmedo (no mojado) o las meteremos en un recipiente cerrado con arlita o musgo también húmedos.
Pasado un tiempo despertarán algunas yemas, de las que crecerán Keikis.


Los Keikis hay que dejarlos crecer a más grandes sean cuando los “independicemos” mejor. Otro factor a tener en cuenta para decidir cuando ha legado ese momento son las raíces, cantidad y calidad. A más raices más posibilidades de sobrebvivir.

Es mejor dejar el keiki en un trozo de caña, en vez de arrancarlo o cortarlo en su base.

A la hora de montarlo o ponerlo en maceta, basta con rodear las raíces con un poco de musgo y dejar un buen drenaje en el fondo.


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Os dejo unas fotos de unas plántulas de Cattleya Bowringiana que cayeron a la lejía mientras las repicaba.
Aunque son muy pequeñas, ya empiezan a distinguirse sus formas.

Plántulas de Cattleya bowringianas


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Las Phalaenopsis se adaptan muy bien al desenfrascado. Aunque no sean muy grandes, con sólo un par de hojas y alguna raíz pueden salir adelante.Evidentemente, a más desarrolladas y fuertes estén las plántulas, más posibilidades tienen de sobrevivir. Antes preparaba hervía un poco de agua con canela y lavaba las plántulas en ella, pero debo reconocer que no he visto ninguna diferencia con no hacerlo.Ahora sólo me aseguro que no les quede agar, un buen chorro de agua del grifo las deja listas.Los primeros días hay que intentar mantener la humedad alta, se trata de no cambiar drásticamente las condiciones que tenían dentro del frasco. Poco a poco adaptarlas a la vida adulta.En algún sitio leí que si las tratas como adultas, crecen como adultas... Ahora puedo decir que estoy totalmente deacuerdo.

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