ARMARIO DE CULTIVO II. GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO

Recuerdo los primeros frascos, los coloqué encima de la nevera. Las semillas eran de Phalaenopsis híbrida, blanca con el lábelo rosa. Cada frasco estaba etiquetado, una foto, una fecha y un nombre.Los miraba cada día, pero no se veía nada. Después de unas semanas, yo veía algo diferente, pero parecía ser la única. Dudaba si habían germinado o era sólo ilusión.Unos días más tarde no había ninguna duda, las semillas estaban abultadas y se convirtieron montones de pequeñas bolitas bien definidas.

Mientras preparaba mis primeros cultivos planifiqué todo cuidadosamente. Los frascos seguían encima de la nevera y pense que podría dejarlos allí, pero no tardaron en crecer las bolitas hasta ser protocormos. Unos se amontonaban sobre los otros y dejaron de crecer.
Empecé a plantearme que debía repicarlos, pero la idea de abrir los frascos me aterrorizaba.Mientras en unos frascos el crecimiento era visible, otros estaban parados, algunos ni siqueira había acabado de germinar y las semillas estaban marrones.Preparé una segunda siembra y la parte superior de mi nevera quedó descartada como almacén de crecimiento.

Repiqué, los frascos se multiplicaron. La luz de los fluorescentes Growlux hizo enloquecer a mis pequeños protocormos.
Ver las primeras hojas fue una emoción indescriptible, sobretodo teniendo en cuenta que tardaron meses en dignarse a aparecer.

Pasó otra vez y me quedé sin espacio en el armario. Vacié un viejo trastero y preparé un nuevo armario, esta vez calculé que me iba a durar años.

Pero han pasado sólo unos meses hasta que ha necesitado una reestructuración. El primer armarario ha quedado para germinación y el otro para crecimiento.

Ya no me atrevo a calcular cuánto tardaré en llenarlos.

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CÁPSULAS DE PHALAENOPSIS

Semillas hay de muchos tamaños y colores. Con las cápsulas pasa lo mismo y a veces al abrirlas no sabes muy bien lo que te vas a encontrar.





Las cápsulas de Phalaenopsis son peculiares, las semillas están protegidas por una mullida “pelusa”.







Para sacar las semillas sólo hay que sacudir suavemente la cápsula.
Si junto con las semillas cayera algo de “pelusa” en los frascos, no pasa nada, siempre que todo esté correctamente esterilizado.



Así es como quedan todas las partes una vez separadas.


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Cómo cuidar las Orquídeas

Las orquídeas son una de las plantas más distinguidas, elegantes y bonitas, además de que lucen espectacularmente cuando están bien cuidadas. Actualmente hay unas 25.000 especies en todo el mundo con una gran variedad en cuanto a su forma, colores o tamaños. 

Pueden vivir sobre las ramas de otras plantas, aunque también pueden hacerlo perfectamente en superficie terrestre. Sus flores tienen en común la existencia de tres pétalos internos o tres sépalos internos, y aunque tienen fama de ser caras y muy delicadas, eso no impide que sean una de las plantas preferidas por los amantes de la jardinería. Así que, si es tu caso, toma nota de los siguientes consejos sobre cómo cuidar las orquídeas:

Cómo cuidar las orquídeas

- La temperatura ambiente deber ser algo medio, con un mínimo de 12ºC y un máximo de 30, así que unos 20 más o menos sería lo ideal.

- Para facilitar su crecimiento se recomienda que el suelo donde se vaya a cultivar sea poroso y tenga buen drenaje, además de enriquecerse una vez al mes con abonos que sean ricos en materia orgánica.

- Colócalas en lugares que estén protegidos de las corrientes de aire y que sean luminosos pero que al mismo tiempo no reciban directamente los rayos del sol.

- Su riego debe ser especial para cada especie, ya que cada una tiene sus necesidades, aunque como norma general debes regarlas una vez a la semana en invierno y cada dos días en verano. Pregunta en donde la compres si tiene alguna particularidad más.

- El ambiente es aconsejable que tenga un 65% de humedad, y el suelo debe poder mantenerse siempre húmedo y fresco.

- El agua con la que la vayas a regar tiene que ser blanda y estar a temperatura ambiente, así que si es muy fría puedes sacarla un rato antes de regar.

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8 Consejos para el cuidado de raices de orquideas en un trasplante

Consejos a tener en cuenta para el cuidado de las raices de la orquideas en un trasplante:

1.- Para el cuidado de las raices de la orquideas tomar la maceta que contiene la orquidea que deseamos trasplantar y sumergirla en un recipiente con agua o mojar abundantemente mrdiante riego para que raíces estén más elásticas, así evitamos el peligro de las roturas de raíces.

2.- Si las raices están muy pegadas al recipiente, para el cuidado de las raices de la orquideas evitando que se rompan, conviene sumergir la maceta en agua ligeramente tibia durante media hora y luego proceder a extraer la planta de orquidea a trasplantar del mismo. Si esta técnica no funciona conviene cortar la maceta para despegarlas.

3.- Limpiar cuidadosamente las raices, quitando el material que quede adherido y las raices muertas, cuidando que las raices de la orquideas sean molestadas lo menos posible.

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4.- Terminar el cuidado de las raices de la orquideas aplicando un fungicida de amplio espectro en las zonas de las raices afectadas por cortes y/o roturas.

5.- Para realizar la limpieza y cuidado necesario de las raices de la orquideas y todo el manipuleo de nuestra planta de orquidea conviene usar utensilios debidamente desinfectados y las manos bien limpias o guantes estériles.

6.- Cuando durante la limpieza y/o trasplante de nuestra planta de orquidea las raices sufrieron cortes o roturas, una vez realizado el trasplante conviene evitar el riego (sustrato seco), cuidando que nuestra orquidea no reciba luz directa o altas temperaturas por una semana, para que las raices cicatricen.

7.- Si las raices de la orquidea trasplantada no sufrieron cortes y/o roturas durante el trasplante se puede hacer un riego de la orquidea sumergiendo la maceta hasta cuando el sustrato esté empapado, cuidando que luego drene el agua en exceso.

8.- No conviene aplicar abono a nuestra planta de orquidea trasplantada hasta que la actividad de las raíces sea normal.


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@ GENERALIDADES



LA PLANTA

Generalmente todas las orquídeas tienen un aspecto herbáceo, aunque existen en una gran variedad de formas, dependiendo del clima y hábitos característicos de su medio natural.
El crecimiento de la planta se presenta de dos formas:
Monopodial: se da cuando el crecimiento es por la yema apical, siempre aumentando la altura.
Simpodial: Se presenta por el rizoma que al avanzar va originando nuevos brotes de la planta.

El medio de vida de las orquídeas es muy variado, es común encontrarlas en las ramas de los árboles, epifitas; en las rocas, rupícolas; o en el suelo, hojarasca o arena, aún en terrenos pantanosos; terrestres. Se pueden señalar las siguientes como las principales y más importantes características de una orquídea: Fanerógamas: Plantas con flores. Angiospermas: Óvulos encarnados en el ovario. Monocotiledóneas: tallos con haces fibro-vasculares esparcidos. La gran mayoría son epifitas. Muchas tienen seudobulbos, cormos o nudos tuberoides.

LA FLOR

Se conforma por tres sépalos y tres pétalos, uno de estos modificado denominado labelo. Estambres y pistilos unidos formando la columna. Polen aglutinado (polinios). Estigmas fusionados. Parte de un estigma modificado para formar el rostelo. Semillas diminutas y numerosas. Flores con frecuencia resupinadas (el labelo en posición inferior respecto de la columna
Las orquídeas tienen un diagrama floral idéntico, a pesar de la gran variedad que existe en la familia. Los colores de las flores de las orquídeas se deben a la presencia de diferentes pigmentos, lo que esta determinado genéticamente por medio de pares de genes que interactúan como complejos enzimáticos. Las tonalidades de los colores dependen en relación directa de la proporción en que se mezclan los pigmentos. Las flores no solamente son la parte más vistosa de las orquídeas; ellas están encargadas de asegurar la producción de semillas y la conservación y multiplicación genética de las especies.

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Para clasificar las plantas se utilizan diferentes categorías taxonómicas las cuales se colocan en un orden definido. Se usan terminaciones especificadas para cada una de dichas categorías.


MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN

Por División: Separando una planta adulta y sembrando cada sección por separado. En el caso de orquídeas con seudobulbos es aconsejable dejar por lo menos tres (3) en la planta de origen.
Por Semillas: Por dispersión natural en su ambiente de origen o inducida por el hombre en el laboratorio usando medios artificiales.
Por Esquejes: Algunas plantas adultas producen pequeñas plantas en los nudos de las varas florales o en los seudobulbos. Una vez presentan raíces pueden separarse y sembrarse independientemente.
Por Meristemos: Se logra sembrando en el laboratorio parte de una sección de un retoño o renuevo. Esta sección esta compuesta por células no diferenciadas y mediante procedimientos específicos, las masas de células se pueden reproducir indefinidamente y se tiene un número considerable de ellas. Se cambia el medio de cultivo para obtener pequeñas plantas con características idénticas a las de la planta original.

CULTIVO

Se pueden sembrar las orquídeas directamente sobre los árboles, es aquí donde mejor prosperan debido a la similitud de su micro ambiente de origen. Para el cultivador interesado en exponer sus plantas este método presenta la imposibilidad del transporte y que las flores se arruinen rápidamente por la lluvia y el viento. Aferradas a palos cortados de algunos árboles como el Totumo o Cafeto. Se facilita su transporte y ubicación en el área del cultivo, pero requieren de riego constante por la fácil evaporación del agua. Cada vez es más frecuente la práctica de sembrar en materos de plástico o barro cocido. Se requiere la utilización de un medio de siembra inerte, compuesto de trozos de corteza de pino patula, carbón vegetal y para asegurar un buen drenaje y algo de peso, pedruscos de roca de cantera o piedra volcánica. Este sistema es el más usado por la facilidad con que se pueden transportar las plantas, genera una buena presentación estética en las exposiciones y los materos son reutilizables. Se requiere de un dedicado control de la humedad que se suministre, así como un programa de abonamiento siquiera quincenal. Las orquídeas terrestres permiten ser sembradas en recipientes acondicionándolos con un buen drenaje de trozos de corteza de pino patula, roca cortada, carbón vegetal y tierra de capote. Como recomendación especial debemos tener en cuenta que nunca se debe sembrar en potes demasiado grandes. Para una planta adulta con alrededor de 6 seudobulbos, el pote aconsejable seria de 26 cms. De diámetro y 16 cms. de altura.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Luminosidad: Las orquídeas, en general requieren la mayor cantidad posible de luz, pero no pueden estar expuestas al sol directo so pena de sufrir graves quemaduras en las hojas. Las plantas expresan un lenguaje claro, cuando presentan hojas muy amarillas indican que están recibiendo mucha luz, si por el contrario tienen hojas demasiadamente verdes es que la luminosidad es muy escasa. Una orquídea bien cultivada, que reciba una optima cantidad de luz, tendrá en sus hojas un color verde amarillento y de consistencia dura y firme. Una concentración de pigmentos rojo y púrpura (antocianinas) en los seudobulbos y hojas es indicación de buenas condiciones de luz. La aparición de exudaciones de azúcar en los nuevos crecimientos o también en las vainas florales demuestra que la producción de azucares en la planta es normal e indirectamente señala condiciones satisfactorias del cultivo.

Agua: Para el cultivador el agua debe manejarse bajo dos aspectos: humedad y riego. Las orquídeas requieren una humedad relativa ambiental que puede fluctuar alrededor del 50%, es tan perjudicial un ambiente totalmente húmedo como uno totalmente seco. La humedad relativa del aire varia inversamente con su temperatura, es decir que si la temperatura sube, baja la humedad relativa del aire y seca las plantas al evaporarse el agua. La alta humedad es deseable, pero esta puede favorecer la condensación cuando baja la temperatura y puede producir la pudrición de las raíces de la planta. En cuanto al riego, debe realizarse solo cuando las plantas lo necesiten y no porque deba hacerse cada tantos días. Generalmente es conveniente regar las plantas toda vez que el medio de siembra este casi seco y siempre en horas de la mañana.Es importante sacar a relucir la necesaria cualidad de buen observador que debe tener un exitoso cultivador. Siempre recordemos que más plantas han muerto por exceso que por defecto.

Aire: Todas las plantas requieren del aire para su supervivencia y este debe ser libre de contaminación. El aire puro y en continuo movimiento contrarresta el calor que genera el astro solar, reduciendo la posibilidad de enfermedades fungosas o bacterianas.

FERTILIZACIÓN:

El medio de siembra utilizado generalmente inerte, el agua y el aire no pueden proporcionar los nutrientes necesarios para el buen desarrollo y mantenimiento de la planta, razón por la cual debemos proporcionarlos artificialmente.Como norma general debe utilizarse un abono foliar completo que incluya elementos menores y en lo posible que contenga queratolato que es un fijador del fertilizante en las hojas de la planta. Una dosis de 5 c.c de fertilizante por cada galón de agua cada 8 o 15 días es lo más aconsejable. Se recomienda realizar eventualmente un riego abundante con agua pura para limpiar los materos de las sales minerales que se acumulan y que pueden dañar el sistema radicular. Como norma general siempre que se abone, previamente debe mojarse las plantas.


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DESENFRASCADO DE PHALAENOPSIS

Las Phalaenopsis se adaptan muy bien al desenfrascado. Aunque no sean muy grandes, con sólo un par de hojas y alguna raíz pueden salir adelante.Evidentemente, a más desarrolladas y fuertes estén las plántulas, más posibilidades tienen de sobrevivir. Antes preparaba hervía un poco de agua con canela y lavaba las plántulas en ella, pero debo reconocer que no he visto ninguna diferencia con no hacerlo.Ahora sólo me aseguro que no les quede agar, un buen chorro de agua del grifo las deja listas.Los primeros días hay que intentar mantener la humedad alta, se trata de no cambiar drásticamente las condiciones que tenían dentro del frasco. Poco a poco adaptarlas a la vida adulta.En algún sitio leí que si las tratas como adultas, crecen como adultas... Ahora puedo decir que estoy totalmente deacuerdo.

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DESENFRASCADO ENCYCLIA SALTENSIS


Después de mucho tiempo de espera empiezan a verse resultados.

Estás plantitas de Encyclia saltensis tienen un año y tres meses aproximadamente. Algunas de las hojas miden 15 cm y las raíces son muy abundantes.Hubiera preferido esperar a la primervera para desenfrascarlas y más teniendo en cuenta el frío que hace estos días. Hoy hemos rondado 1º Celsius durante todo el día.Hace días que las hojas tocaban la tapa del frasco y se habían doblado, eso me ha hecho decidirme.Os dejo un paso a paso del desenfrascado.1_Una vez abierto el frasco, con ayuda de unas pinza o cuchillo y con mucho cuidado para no dañar las plantas, romper el agar para que las plantas salgan con más facilidad.2_Tirar suavemente de las plantas hasta sacarlas.3_Poner agua (a temperatura agradable, que no esté fría) en un bol y limpiar el agar de las raíces con movimientos suaves.

4_Dejar en remojo unos minutos, eso hará que sea más fácil separar las raíces. Podemos ayudarnos con las pinzas, siempre con movimientos suaves.

5_Han salido 6 plántulas, 4 grandes y dos pequeñas. 6_ Cuando se sequen un poco, se les da un baño en una infusión de canela y b1, unos 15 minutos. Dejar secar un poco nuevamente y ya están listas para seguir creciendo fuera del frasco.Se pueden aclimatar de muchas maneras, hay otras que me gustan más que esta, pero por la longitud de las hojas han quedado acomodadas dentro de una botella.

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EPIDENDRUM. EX VITRO DE EMERGENCIA.


Podríamos decir que depués de varios meses viendo como los protocormos crecen lentamente, les tomas cierto cariño. Así cuando el infortunio se cruza en el camino de uno de los frascos, intentas salvarlo de manera irracional y desesperada, cuando lo más sensato sería tirarlo y seguir cebando los demás.

Así fué como pasó cuando puse un frasco con plántulas de Epidendrum ibaguense en la mesa, con tan impericia que casqué el vidrio y provoqué una grieta.

La primera maniobra de S.O.S fue lavar el frasco con lejía y poner plástico de cocina alrededor. Aguantó unos 10 días, hasta que empezó a crecer un fantástico hongo en su interior.


Al día siguiente el hongo ocupaba casi la mitad del medio y así no quedaba otro remedio que “extirpar”.

Una vez fuera del frascos los pequeños Epidendrums se veían aún más diminutos, tiernos e indefensos.

Decidí usar el “frasco de las galletas” que uso para enraizar los keikis de Dendrobium y los coloqué en el musgo de las macetitas.
De momento 20 días después siguen hay dando guerra!

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CUIDADOS DE LAS ORQUÍDEA CYMBIDIUM - TEMPERATURA Y VENTILACIÓN

TEMPERATURA

Las orquideas Cymbidium no necesitan temperaturas particularmente elevadas  para  crecer fuertes y dar hermosas flores. Las temperaturas óptimas para una orquideas Cymbidium están alrededor de 15-18°C. También soportan temperaturas de 30°C y más, pero por breves períodos, pero cuidando que al mismo tiempo reciban una adecuada humedad y muy buena ventilación.

Para tener la certeza de lograr una buena floracion de nuestra orquidea cymbidium, debemos cuidar de exponerlas durante un período a una temperatura nocturna de alrededor de 10°C., dado que estas temperaturas inducen a la orquideas Cymbidium a producir la nueva floración. Asi,  hasta a octubre conviene dejadas en un lugar un abierto.

Otro período en el que conviene cuidar la temperatura a la que se encuentra expuesta nuestra orquideas Cymbidium es durante la fase de maduración de los botones florales.


Asi, cuando nuestra orquideas Cymbidium está formando sus nuevas flores conviene cuidar que esté expuesta a una temperatura relativamente baja y alejada de estufas u otro tipo de artefactos usados para calefaccionar el ambiente.

La temperatura nocturna aconsejada para la  orquideas Cymbidium en el período de crecimiento y maduración de los botones florales debe cuidarse que no supere los 12°C, así evitaremos la caída de las nuevas flores que nuestra planta de orquidea cymbidium nos regala.

VENTILACIÓN


El principal cuidado de orquideas Cymbidium, es recordar que necesitan recibir muy buena ventilacion, por lo tanto conviene tener el  cuidado de cultivarlas en un lugar bien ventilado. Para ello, se aconseja esperar el fin de la floración y luego trasladarlas a un lugar abierto, esto sería aproximadamente en el mes de de mayo, cuando la temperatura del aire se ha estabilizado. Cuando decidamos el traslado de nuesta orquideas Cymbidium debemos recordar que necesitan el cuidando de no estar expuestas al sol en forma directa.


Se aconseja esperar el fin de la floración de las orquideas Cymbidium antes de llevarlas a lo abierto, porque una corriente de aire excesiva o un cambio brusco de temperatura puede hacerles perder las flores.
(Para mayores explicaciones sobre la temperatura y la ventilación de la orquídea consulta el artículo "Temperatura y ventilación de las orquídeas").

La orquídea Cymbidium es una planta particularmente exigente en respecto a la luz. Los valores optimos oscilan de 30.000 a 45.000 lux. Para satisfacer estas exigencias durante el invierno, a menudo se tiene que recurrir a la luz artificial.


(Para mayores explicaciones sobre la luz de la orquídea consulta el artículo "Exigencias de luz de las orquídeas") 


RIEGO Y HUMEDAD ORQUÍDEA CYMBIDIUM

Las orquídeas Cymbidium a menudo deben ser regadas de modo que el sustrato de cultivo no este nunca seco. La frecuencia por tanto dependerá de la temperatura externa y del tipo de sustrato que utilices.
En cuanto al cuidado de las orquídeas, las Cymbidium no tienen necesidad de un entorno particularmente húmedo. En efecto la tasa de humedad debe estar alrededor del 50%. En todo caso, durante el verano si la temperatura sube excesivamente, es rociar bien las hojas.

El Mundo de las Orquideas > Cuidado de las Orquideas > Orquideas CYMBIDIUM

El cuidado orquídeas en mayo:

El cuidado de las orquideas durante el mes de mayo cambia a partir del 15 de mayo, donde debemos cuidarnos de las temperaturas que aumentan senciblemente. Así algunas de las orquídeas que estan en el jardín, necesitan sombra parcial y un riego con fertilizante semanal, aunque llueva. Si nuestras orquideas están en invernadero o en el interior de nuestra casa, en mayo debemos aproximarnos lo más posible al requerimiento ideal de temperatura y humedad de estas hermosas plantas.

Cuidar las orquideas en este mes de mayo, significa principalmente, recordar que necesitan una temperatura de 18 a 22 ° C durante el día, mientras que por la de la noche lo ideal sería de 16 a 18 ° C, y un aumento de la humedad del aire, y siempre una buena aireación..

Según el tipo de orquídea, sería lo ideal cuidar de brindarles, especialmente en mayo, un efecto de invernadero templado, con temperaturas de 20°C durante el día y mientras que por la de la noche esta será de 16°C, con un aumento en la humedad del aire. O también para otras, el efecto invernadero frío, donde las temperaturas serían durante el día de 11 a 16°C mientras que por la de la noche, de 11°C.
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En los siguientes artículos hablaremos de las principales condiciones y cuidados de las orquideas durante este mes de mayo. Nos referiremos a la orquidea Cattleya y sus híbridos (Brassocattleya, Brassolaeliocattleya, Sophrolaeliocattleya, Laeliocattleya, Potinara, Laeliocatonia ,...); la orquidea Cymbidium; la orquidea Paphiopedilum; la orquidea Phalaenopsis; la orquideas Dendrobium; las orquideas Odontoglossum, bictoniense Lemboglossum y Rossioglossum, "Cambria".


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Orquídea Cymbidium sp

Cymbidium sp. Este híbrido floreció a fines de Abril. Sépalos y pétalos amarillo verdoso y listas marrones, casi canela. Labelo amarillo y las pintas rojizas. La vara floral tiene 75 cm aproximadamente.

Link a info de Cymbidium sp.


orquídea cymbidium flor uruguay

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El control bologico en el cuidado de las orquideas, para evitar plagas y enfermedades

Todos conocemos que las orquideas pueden ser atacadas por enfermedades y plagas, y un modo efectivo de cuidados de las orquideas es defenderlas manteniendolas fuertes y sanas desde el primer dia, y para esto es necesario un adecuado control biologico.

Asi, el control biologico comienza al comprar una orquidea, siendo importante cuidar que se trate de una planta sana, así evitaremos que ingrese a nuestro lugar de cultivo alguna enfermedad o plaga. Si no estamos que la nueva orquidea no tenga plagas o enfermedades, una medida efectiva es mantenerla en cuarentena observandola con mucha atención en un lugar fuera de todo contacto con nuestras orquideas, y solo incorporarla a las demas plantas cuando estemos seguros.

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Luego, como medida de base en el cuidado de las orquideas y sus raices esta la limpieza del lugar donde habitan, con ello ejerceremos un efectivo control biologico y prevendremos la aparición de las enfermedades y plagas en las orquideas.

Son importantes demás, las siguientes conductas de control biologico en el cuidado de las orquideas:
- Hacer un reconocimiento y relevamiento periodico de enfermedades y plagas en las orquideas, anotando la aparición de cualquier problema, tanto sea enfermedad o plaga, para aplicar los cuidados efectivos y preventivos.
- Practicar una efectiva desinfección del lugar y las orquideas, eliminando huevos, esporas y otras formas de resistencia.
- Cada vez que sea posible aplicar remedios ecologicos a las orquideas, cuidar que las medidas y concentraciones sean las adecuadas.


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CONSULTA INTERESANTE

He creído interesante poner la consulta de NelsonR en una entrada, ya que seguro que no es el único que tiene dudas parecidas:

Hola, es que estoy un poco confundido. Estas son mis dudas:

1-Las fórmulas (del blog) están organizadas empezando por la que mejor funciona?
Las fórmulas están ordenadas de manera aleatoria. Yo prefiero la del tomate y banana.

2-Cuando yo pongo la fórmula en la olla de presión ¿las semillas deben de estar adentro?
Las semillas las has de poner después de esterilizar los frascos en la olla exprés, si no con tanto calor se estropearían.

3-Debo de ser sumamente cuidadoso desde el principio de preparar la fórmula o sólo después de haberla puesto en la olla de presión.
No hace falta que seas muy cuidadoso desde el principio, sólo después de meterlos frascos en la olla.

4-Puedo moler el plátano o el tomate en una liquadora para moler los ingredientes?
Puedes pasar los ingredientes por la licuadora sin problemas.



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Orquídea Capanemia Micromera

Capanemia Micromera. A esta micro-orquídea es posible encontrarla en Uruguay.
Click en las fotos para agrandar/Click on pics to enlarge


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Orquídea Phaius, floración

Al final mi Phaius Tankervillae floreció, aunque dió solo 4 capullos, de los cuales 3 estan abiertos y el otro por venir.

Ademas le están saliendo 2 nuevos brotes de planta.

orquídea phaius tankervillae uruguay


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COMPARATIVA SEMILLAS (VISTAS A MICROSCOPIO) DURANTE EL TRATAMIENTO PRESIEMBRA


Hace unos meses tratamos el tema de las semillas , mencionamos que a diferencia de otras plantas, las semillas de orquídea sólo tienen dos partes: el embrión y la testa. Y que al carecer de endosperma, el embrión no puede alimentarse y crecer por si sólo. En muchas ocasiones el embrión tampoco puede romper la testa. Y para todo esto, en estado natural, las semillas de orquídea son ayudadas por un hongo que les hace de micorriza (reprodución simbiótica).Como nosotros nos dedicamos al cultivo asimbiótico (sin hongo) en un ambiente estéril (in vitro), lo que intentamos es limpiar las semillas y romper o debilitar la testa para que los embriones puedan crecer.Si no lo conseguimos se nos contaminan los frascos y/o no habrá germinación.Con ayuda del microscopio vamos a ver para qué sirven algunos de los pasos que hacemos con las semillas.Las tres fotos que vemos a continuación son de semillas de Mormodes tuxtlensis.A la izquierda antes de hidratarlas, en el centro después de 24 horas en una solución de agua con azúcar y a la derecha una vez esterilizadas con lejía.Antes de hidratarlas los embriones estan menos turgentes y la testa está llena de pequeñas burbujas.Durante el proceso de hidratación las burbujas desaparecen y algunas testas se rompen.Despúes de someterlas a esterilización, la testa se ve claramente debilitada, las semillas son de tono más claro y algunos embriones se han desprendido.
Semillas con embrión reseco y burbujas de aire en la testa.Eliminar las burbujas de aire es especialmente importante, ya que pueden contener esporas o bacterias que contaminarían el cultivo.
Semillas hidratadas y sin burbujas de aire en la testa.Las semillas pueden contener todo tipo de residuos que es necesario eliminar.En estas últimas fotografías vemos los embriones perfectamente definidos, las testas arrugadas y debilitadas y algún embrión totalemente desprendido.Entrada realizada con al colaboración de Rossnest desde Mexico, que amablemente, me regaló las semillas.

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Orquídea Oncidium Pumilum

Oncidium Pumilum. Florece en Noviembre. Su habitat se encuentra en Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay.

Link a info de Oncidium Pumilum.

orquídea oncidium pumilum uruguay


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Orquídea Miltonia Sp


Miltonia Sp. Está comenzando a florecer en ramilletes de flores pequeñas, de sépalos amarillos, pétalos blancos e interior del labelo con veta rojo carmesí.
Click en las fotos para agrandar/to enlarge pics

orquídea miltonia orchid flor bloom uruguay


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